La 
        salida de Puente la Reina puede hacerse cruzando la ciudad  —siempre 
        desaconsejable a caballo debido al intensísimo tráfico    y 
        a las cerradísimas curvas— o bien, llegando al albergue, tomando 
        un camino a la izquierda que conduce, cuesta abajo, hasta un pequeño 
        puente que cruza un aún más pequeño arroyo. Allá, 
        a la derecha, se trotarán doscientos metros escasos para volver 
        a subir hasta la mismísima salida del pueblo, aunque en este caso 
        no se vadea por el puente románico de seis ojos tan famoso y tan 
        hermoso. Lo cual es una ventaja añadida, porque al atravesar el 
        moderno puente se tiene una impecable vista del antiguo que lógicamente, 
        no se tiene estando sobre él. Sin embargo hay que tener cuidado 
        —si se elige esta alternativa— porque unos grandes cartelones 
        indicadores del Camino llevarán al caminante hasta una carretera 
        asfaltada y abandonada que asciende hasta el alto de Mañeru 
        para luego descender hasta esta villa. Para evitarlo hay que observar 
        que justo a la salida del puente nuevo hay una mal indicada senda que 
        transcurre junto a la cuneta izquierda de la carretera y que, al igual 
        que la ruta anterior, acaba en Mañeru, pero es menos tortuosa, 
        menos dura y, por supuesto, no está asfaltada. Hasta Cirauqui, 
        siguiente pueblo, se tiene un paseo precioso pero de una fisionomía 
        claramente más envejecida al sol. Sí se ven cebadales y 
        trigales —qué amapolas: brasas— pero ya las espigas no 
        tienen la misma altura ni los caminos el mismo jugo y ni siquiera las 
        nubes son oscuras y tremebundas. Se pasará por ancha vereda junto 
        a un bonito cementerio, y después, en un sendero culebrero, por 
        entre huertas pequeñas hasta entrar en Cirauqui —en vascuence 
        'nido de víboras'—. Calles empinadas y empedradas, casas ostentosamente 
        blasonadas, ventanas de negra y excesiva ferramenta, ecos frescos por 
        sus callejones umbríos hacen de este pueblo una de las más 
        bellas villas navarras.
      
A la salida de Cirauqui, 
        un tramo de auténtica —y por supuesto hecha polvo— calzada 
        original que corre entre unos paupérrimos y pretendidos cipreses 
        lleva al peregrino hasta un puente medieval que se encuentra en estado 
        de derribo inminente desde hace varios siglos a pesar de sus sucesivas 
        restauraciones. La calzada y su puente 
        tienen un encanto especial y, habiendo venido de las calles de Cirauqui, 
        es fácil sumergirse en el ambiente que debió tener la ruta 
        Jacobea hace toda una era. Pero no hay que dudar: es perfectamente posible 
        cruzarlo a caballo.
      
Poco después, 
        y antes de llegar a Lorca, se encontrará un pequeño, 
        gótico puente de piedra —mojado por un río de aguas 
        algo turbias: es el famoso río Salado en el que Aymerich 
        tuvo la desgracia de ver morir a sus cabalgaduras. Aprovechó para 
        decir pestes de los navarros —léase su descripción 
        algo más arriba— y de como estos, sabiendo que las aguas eran 
        ponzoñosas y habiendo afirmado que eran buenas para beber, esperaron 
        agazapados el envenenamiento de las bestias para una vez muertas desollarlas 
        en el sitio. Todo eso quizá sea cierto, pero hoy día los 
        caballos se bañan y beben sin el menor contratiempo con las patas 
        hundidas en el limo, la cabeza en la sombra del puente y el ruido de la 
        autovía, demasiado cercana, en las orejas.
      
Quizá no sea 
        prudente beber de esas aguas, porque a dos kilómetros escasos se 
        encuentra Lorca y, en su plaza mayor, una fuente especialmente apta para 
        las bestias. Lorca tiene también la limpieza de aire y de concepto 
        común a tantas villas navarras: altos muros, mucha piedra y mucho 
        blasón, verjas, portalones, callejones e iglesonas. Al salir de 
        Lorca, casi sin salir de Lorca, a la derecha según se sale de la 
        plaza y a unos cincuenta metros escasos de ella, bajando una pronunciada 
        pendiente de cemento, se alcanza un tramo de una carretera nacional casi 
        en desuso. Su única vida se la dan los camiones que se detienen 
        en un bodegón —El Molino— allí sito 
        y que sirve de apoyo a la parada del autobús que va a Estella. 
        Es un buen lugar para los caballos —si bien no excelente— y 
        muy bueno para los jinetes. Se come fornido, se refrescan sudores y gaznates 
        y el vino es fuerte, fresco y alegre. C. J. Cela nos recuerda que existen 
        cinco motivos para beber vino: «por la llegada de un amigo, para 
        disipar la sed del momento, para prevenir la sed del futuro, por la calidad 
        del vino y por cualquier otro motivo distinto de estos». Sin embargo 
        aún queda un largo y hermoso tramo hasta Estella o Irache, por 
        lo que es más que aconsejable la mesura en la comida y la sobriedad 
        en la bebida. Los jinetes, ya se sabe, tienden a comer como señores 
        y a beber como bellacos, pero a menos que se haga el alto en un invierno 
        crudo es preferible ser frugal y melindroso, pues los sudores son el futuro 
        más próximo.
      
 Saliendo de este 
        local —según se mira Lorca, a la derecha— el Camino, 
        a pesar de que en algunas guías figura inserto en el asfalto, recorrerá 
        una senda paralela, muy cercana pero no encima, de la carretera N-111. 
        Poco después se desviará a la izquierda por entre campos 
        de cereales ondulados y solitarios y pronto se tendrá la sensación 
        de haber perdido la senda. Algunos viñedos, tractores lejanos y 
        casitas de pradería jalonan el paisaje, pero ninguna señal 
        evidente parece indicar que tomando cualquier camino hacia el oeste —la 
        derecha del jinete— se alcanzará en menos de un kilómetro 
        Villatuerta. 
      
Para entrar en la 
        villa hay que encaramarse a otro puente de piedra que al igual que los 
        dos anteriores es una deliciosa ruina a pesar de todas sus restauraciones. 
        Llaman un poco la atención sus anacrónicos tajamares, pero 
        no desentonan y, sobre todo, retrasan la destrucción del puente 
        entre riada y riada. 
      
Se remonta una bonita 
        ladera y se alcanza la cima del promontorio, desde donde se puede gozar 
        de una maravillosa vista y de una fresquísima fuente cuya agua 
        mana de un caño inserto en un cilindro de hormigón de dos 
        o tres metros de altura. Basta recorrer un grato sendero entre huertas 
        anémicas y tórridas para encontrarse con el cementerio donde 
        residen los muertos de Estella a las puertas mismas de la ciudad. 
        La entrada es algo ingrata para las caballerías y la salida es 
        aún más peligrosa,realmente parece una trampa para incautos. 
        Para cruzar el río —so pena de que se quiera continuar por 
        la carretera— hay varios puentes. El más atractivo 
        y hacia el que todas las expediciones se dirigen es un puente románico—puente 
        de la cárcel, volado en 1873 durante las guerras carlistas— 
        a cuyo centro se llega trepando por una empinadísima rampa de cemento 
        liso y resbaladizo. Lo malo es que la bajada es una empinadísima 
        rampa de cemento liso y resbaladizo y el pretil del puente no alcanza 
        a sugerir la menor protección, y una vez en lo alto pocos caballos 
        conseguirán bajar sin importantes resbalones. Es toda una experiencia, 
        pero aconsejamos tomar el primer puente —de hierro y madera— 
        que se ve según se llega a Estella por la senda del Camino. Es 
        más seguro, más cómodo y se goza de excelentes vistas.

        Cuidado con las cabezas.

        Una vez cruzado el río y girado a la derecha, a mano izquierda 
        destacando como un túmulo funerario está la iglesia del 
        Santo Sepulcro. Si el peregrino es avisado y se ha informado debidamente 
        procurará llegar a Estella bien por la mañana, bien para 
        pasar la noche, porque Estella, la Toledo del norte, en cualquier guía 
        del Camino ocupa un importante capítulo y con razón. Fue, 
        además, una ciudad prácticamente tomada y hecha por los 
        francos —vulgo franceses— tanto a sus costumbres como a sus 
        modos.
      
Sobre la monumentalidad 
        de Estella no nos extenderemos lo más mínimo, pues sería 
        una faena larga y tediosa y, además, un plagio de la guía 
        más completa de la que pudiéramos echar mano y que seguro 
        ya el lector posee. Sin embargo sí nos permitiremos insistir en 
        la conveniencia de admirarla, especialmente la iglesia del Santo Sepulcro, 
        el palacio de los reyes de Navarra, Nuestra Señora 
        de Rocamador, Nuestra Señora de Puy y, sobre 
        todo y muy especialmente,

        San Pedro de la Rúa.

        Si se ha cruzado el puente de hierro y madera y admirado el pórtico 
        de la iglesia del Santo Sepulcro, basta continuar unos metros para encontrar, 
        en la calle de la Rúa y antes de la calle de las Tiendas, 
        el poco evidente albergue de peregrinos, sello de rigor y sede de la Asociación 
        de Amigos del Camino de Santiago y donde, además de contar 
        con buenas camas y duchas calientes, se puede solicitar el asilo de hasta 
        cinco caballos en un patio interior. Siguiendo calle adelante se llega 
        a una confluencia con la N-111 y a un inevitable tramo con tráfico 
        rodado urbano, pero instantes después, recién pasada la 
        gasolinera, un desvío a la derecha, a la comarcal 111, conduce 
        hasta Ayegui. Este es un camino doloroso, ingrato, duro e incluso 
        feo, pero se ha de estar atento: antes de volver a la N-111 es posible 
        tomar

        un camino de tierra que, paralelo a la carretera, lleva hasta el Complejo 
        Irache, donde se encuentra uno de los más agradables picaderos 
        de todo el Camino. Lo más 
        aconsejable es preguntar al llegar a Ayegui, pero es conveniente —ya 
        se sabe cómo informa el paisanaje— consultar al menos tres 
        veces. Se tendrá la sensación de haberse perdido hasta que, 
        de pronto, se ve la mole del hotel Irache. Otra alternativa es 
        cruzar la carretera hasta el monasterio de Irache y desde allí 
        encaminarse hacia el hotel. Casi nadie quiere perderse el monasterio 
        de Irache, especialmente por su famosa fuente del vino gratis 
        donde se lee: «Peregrino, si quieres llegar a Santiago con fuerza 
        y vitalidad, de este gran vino echa un trago y brinda por la felicidad». 
        Pero allá otro cartelón previene contra la gula y la rapiña 
        advirtiendo que «a beber sin abusar te invitamos con agrado. Para 
        poder llevar, el vino ha de ser comprado». Así que nada de 
        llenar las botas.
      
Y hay una webcam 
        en: http://www.bodegas-irache.es/

        El picadero Lau-Mendi, propiedad de Jesús María de 
        Carlos, es uno de los grandes alivios para el peregrino de a lomo. A escasos 
        metros del hotel —de más que dignas instalaciones— goza 
        de todo cuanto un caballo cansado necesita además de preciosas 
        vistas y simpatía desbordante. El propietario, Jesús, como 
        ya comentamos, es hombre activo, de pelo negro, entrecano y rizado, bellísima 
        persona de sonrisa franca y amante de su oficio, desinteresado y experto 
        caballista. En su casa se habrá de encontrar buena paja y heno 
        fresco; piensos finos y establos limpios; cuidados esmerados y excelentes 
        precios.

        El hotel Irache está muy bien. Sobre todo está cerca del 
        picadero y cuenta con un restaurante amplio y un personal acogedor, las 
        habitaciones son modernas y cómodas y el precio está a tenor.